Деревянные избы здесь соседствуют с высоченными бизнес-центрами, окраины стремительно застраиваются бесконечными рядами однотипных новостроек (которые местные архитекторы не стесняются сравнивать с Освенцимом), а когда кто-то говорит о "спальном" и "криминальном" районе, то речь чаще всего идет об одном и том же месте.

Большинство горожан свободный летний день проводят на другом берегу Волги, куда без проблем можно переплыть на пароме. В Рождествено стоит кататься на великах (на берегу есть пункт аренды, где их выдадут за 350 рублей), в Ширяево ездят с палатками. Обязательные пункты для посещения тут — дом художника Ильи Репина, штольни и гора Верблюд, на которую хотя бы раз в жизни карабкался каждый уважающий себя краевед.

Обратный путь через Волгу можно проделать на лодочнике-частнике: возьмут они дороже, зато путешествие будет быстрым и с массой брызг.

Главный туристический маршрут в самом городе, конечно, начинается тоже на набережной с беспорядочно расставленными по ней памятниками князю Засекину, бурлакам и товарищу Сухову из "Белого солнца пустыни".

В Самаре вообще довольно много памятников — от дяди Степы на Ленинградской улице до весьма странного шестиметрового фонтана-дерева в честь 130-летия городского водопровода.

Рядом с набережной находится и первый пункт посещения из раздела "обязательно": заведение под названием "На дне" возле Жигулевского пивзавода.

Крошечный бар любим самарцами, как родной отец. Оскорблять батю ни в коем случае нельзя, а выпить пива по 80 рублей за кружку — не приглашение, а ультиматум.

Туристы не всегда понимают "На дне" с его простой и грубоватой атмосферой, но "Жигулевское" обычно примиряет всех со всеми.

Знакомство с уникальным самарским колоритом продолжается в старом центре — это улицы Галактионовская, Чапаевская и Садовая.

Здесь стоят тихие избы, часть из которых горожане мужественно приводят в порядок своими силами. С остальными памятниками деревянного зодчества время, увы, обходится безжалостно, превращая их в покосившиеся, полусгнившие развалины.

Туристов обычно тащат гулять по пешеходной Ленинградской улице, но по большому счету делать там нечего — из ресторанов остались только кальянные да творческий кластер “Дом 77”. Зато по соседству от напыщенной Ленинградки — по-настоящему ресторанная улица Куйбышева с акцентом на грузинской кухне и барная Молодогвардейская с коктейлями по 450 рублей и вниманием к миксологии.

Сами же самарцы ездят основательно поужинать по адресам Дачная 2, Дачная 2Г и Коммунистическая 90, где в одном квартале соседствуют сразу несколько ресторанов европейской кухни.

Еще одно знаковое место для обжор — гастрономические ряды на Губернском: возле рынка на улице Маяковского стоит галерея маленьких кафе с грузинской, корейской и узбекской кухней.

Сюда приходят, чтобы за 200 рублей наесться до состояния, когда приходится расстегивать ремень, — самый жирный лагман в городе и самый ароматный плов, несомненно, готовят местные шефы.

Самое же "торговое" место в городе находится на другом краю Самары — это Кировский рынок. На него советую ехать на метро (примерно полчаса от центра): в городе им пользуются единицы, так как расположение станций не слишком удобное, но нам как раз по адресу — к тому же "Кировская" — невероятно красивая станция.

Из подземелья мы выходим в мир китайских лосин, спиннеров, манекенов в золотых цепях и других странных и удивительных вещей — здесь совершенно особая атмосфера и самый солидный в городе ассортимент барахла.

Каждый самарец не задумываясь скажет, что на память о городе с собой надо везти конфеты "Родные просторы", которые производят на местной шоколадной фабрике.

Еще один вариант — сушеная рыба со "Дна", но будьте осторожны, она резко пахнет.

Впрочем, это запах реки и пива, неуемной свободы и горечи утреннего похмелья — в общем, примерно этим и пахнет город на Волге.